Форум владельцев Honda CBR: Прокладки Или Герметик — Форум владельцев Honda CBR

Форум владельцев Honda CBR: Прокладки Или Герметик — Форум владельцев Honda CBR

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Прокладки Или Герметик CBR 893 прокладки мотора

#1 Pavluha

• Группа: Members
• Сообщений: 108
• Регистрация: 07 Август 12

#2 Shell-68

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 4 864
• Регистрация: 08 Апрель 08

#3 Pavluha

• Группа: Members
• Сообщений: 108
• Регистрация: 07 Август 12

#4 Большой Ден

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 615
• Регистрация: 31 Июль 09

Pavluha (22 Ноябрь 2012 — 20:19) писал:

А что тут думать. Ставь прокладки.

#5 Pavluha

• Группа: Members
• Сообщений: 108
• Регистрация: 07 Август 12

#6 куку

• Группа: Members
• Сообщений: 96
• Регистрация: 28 Декабрь 10

Pavluha (23 Ноябрь 2012 — 08:09) писал:

#7 aalexandr

• Группа: Members
• Сообщений: 55
• Регистрация: 29 Сентябрь 11

#8 Pavluha

• Группа: Members
• Сообщений: 108
• Регистрация: 07 Август 12

#9 Shell-68

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 4 864
• Регистрация: 08 Апрель 08

aalexandr (23 Ноябрь 2012 — 11:57) писал:

Советчик, научись герметиком пользоваться для начала, потом советуй.

Pavluha , раз есть прокладки — ставь прокладки. Не вижу проблемы. Другое дело, если прокладок нет, тогда можно спокойно и герметиком обойтись.

#10 AFT

• Группа: Members
• Сообщений: 133
• Регистрация: 20 Декабрь 11

aalexandr (23 Ноябрь 2012 — 11:57) писал:

Какие прокладки Always? Ты чудо в мануал загляни, или в католог запчастей — если увидишь там прокладки купи себе гоколадку и сожри

#11 Pavluha

• Группа: Members
• Сообщений: 108
• Регистрация: 07 Август 12

#12 alega

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 1 240
• Регистрация: 17 Август 05

Pavluha (23 Ноябрь 2012 — 08:09) писал:

Лучше конечно с прокладками, смазать лучше маслом моторным.

#13 aalexandr

• Группа: Members
• Сообщений: 55
• Регистрация: 29 Сентябрь 11

AFT (23 Ноябрь 2012 — 20:23) писал:

Ну и кто из нас должен смотреть мануал? там кстати под фотками для особо одаренных подписано — обязательно ставьте НОВУЮ прокладку. Сам погляди с использованием мозга, потом засунь Always в своё чудо, и не забудь выложить видео о том как жрешь гоколатку.

Shell-68 (23 Ноябрь 2012 — 17:16) писал:

Советчик, научись герметиком пользоваться для начала, потом советуй.

Pavluha , раз есть прокладки — ставь прокладки. Не вижу проблемы. Другое дело, если прокладок нет, тогда можно спокойно и герметиком обойтись.

Какие прокладки лучше: резиновые, паронитовые или фторопластовые

Проблемы в работе сантехники чаще всего связаны с испорченными уплотнительными прокладками. Они изнашиваются и протекают, а бывает и так, что уплотнитель изначально неправильно подобран или установлен. Чтобы устранить проблему, достаточно заново уплотнить соединение. Но какой уплотнитель для этого выбрать? Какая прокладка будет лучше – паронитовая или фторопластовая, фибра или силикон? Давайте сравним разные виды уплотнителей, которые используются в сантехнике (полотенцесушителях, отопительных радиаторах), при подводке горячей и холодной воды.

Резина

Резиновые прокладки все еще самые популярные, они производятся в широком ассортименте форм и размеров. Круглые уплотнители (o-ring) отливают непосредственно на заводе, плоские – вырезают из резиновых техпластин подходящей толщины. Для производства таких уплотнителей используют твердые или полутвердые марки резины.

Преимущества резиновых прокладок:

• низкая цена;
• электроизоляционные свойства;
• малая проницаемость для газов и влаги;
• высокая износостойкость и усталостная прочность.

Недостатком таких уплотнителей является склонность резины к старению, особенно под воздействием высоких или отрицательных температур. Из-за старения материал теряет эластичность, крошится, и соединение начинает протекать. Также резиновые уплотнители могут «прикипать» к уплотняемым поверхностям, что затрудняет их замену.

Срок службы прокладок из резины небольшой (обычно производители гарантируют 1–2 года). Использовать их повторно также нельзя – даже если уплотнитель относительно новый, при разборе и сборе соединения его обязательно заменяют.

Силикон

Силиконовые уплотнители используются реже из-за более высокой цены. Они похожи на резиновые, но превосходят их по отдельным показателям:

• более эластичны;
• универсальны;
• не содержат серы, не токсичны и не издают неприятного запаха;
• подходят для эксплуатации в более жестких условиях (до +350 °С и до 300 бар).

При этом силикон (кремнийорганическая резина) быстрее изнашивается и стареет в закрытых системах, то есть, для длительного срока службы ему необходим воздух.

Паронит

Паронитовые прокладки созданы из специальной смеси на базе каучука с добавлением хризотилового асбеста. Благодаря такому наполнителю материал выдерживает эксплуатацию при температуре до 200 °С. Но при этом паронитовые уплотнители довольно чувствительны к давлению: армированные изделия можно использовать в системах до 64 бар, неармированные – до 40 бар. При более высоком давлении паронит теряет эксплуатационные свойства, и соединение начинает протекать.

И по номинальным характеристикам, и по отзывам паронитовые прокладки подходят для систем подачи холодной и горячей воды. В бытовой сантехнике паронитовые прокладки (из ПОН – паронита общего назначения) используют в смесителях, диверторах, душевых лейках и пр. Они прекрасно работают в системах, перемещающих воду, насыщенный и перегретый пар, воздух и пр.

Парадоксально, но основной недостаток паронита тоже связан с содержанием хризотил-асбеста. Этот материал опасен для здоровья (обладает канцерогенными свойствами), поэтому от него в последнее время отказываются в пользу других, безопасных уплотнителей.

Фторопласт

У фторопластовых прокладок есть ряд преимуществ перед другими вариантами:

• высокая химическая стойкость;
• температурная устойчивость (можно использовать в диапазоне -200…+200 °С и при давлении до 160 бар);
• способность уплотнять соединения даже с неровными, изношенными, поврежденными уплотнительными поверхностями;
• простота механической обработки и разнообразие форм выпуска (листы, ленты, жгуты, втулки), что позволяет изготовить из фторопластового листа прокладки любой конфигурации;
• низкая адгезия, которая исключает «прикипание» прокладки к уплотняемой поверхности;
• отсутствие проблемы старения;
• долговечность и возможность повторного применения (при отсутствии видимых повреждений).

Также у фторопласта отличные диэлектрические и антифрикционные свойства. Он безвреден, не выделяет опасных соединений или запахов, поэтому подходит для установки в системах питьевого водоснабжения.

Единственный недостаток фторопластовых прокладок – их более высокая, по сравнению с другими материалами, цена. Но она окупается длительным сроком службы и надежностью уплотнения. Соединение не протечет через несколько лет, как при использовании резиновой прокладки. Эта разница особенно заметна в системах с горячими средами – радиаторах, полотенцесушителях и т.п.

Фибра

Фибровые прокладки изготовлены из монолитного целлюлозного материала, похожего на картон. В производстве таких изделий используют многослойную бумагу-основу. Прокладочная фибра может быть кислородостойкой и касторово-глицериновой.

Также прокладки изготавливают из бумаги, водонепроницаемого картона, целлюлозы. Их можно использовать в системах, работающих под давлением не выше 6 бар и при температуре не выше 120 °С. Но по эксплуатационным свойствам прокладки из фибры заметно проигрывают и парониту, и силикону, и резине и, тем более, фторопласту.

Что выбрать?

Если ориентироваться только на эксплуатационные характеристики, то выбор между резиновой, паронитовой или фторопластовой прокладкой будет в пользу фторопласта. Но следует учитывать и другие параметры:

• Качество материала – лучше выбрать хороший резиновый уплотнитель, чем низкокачественный силиконовый. К тому же, силиконовые изделия часто подменяют подделками из ПВХ, которые вообще не справляются с задачами уплотнителя.
• Доступность. На рынке не всегда есть готовые прокладки из фторопласта или силикона нужной формы и размера. Найти резиновые и паронитовые уплотнители пока проще.
• Стоимость. Резиновые и паронитовые уплотнители дешевле фторопластовых.

Если сомневаетесь в выборе сантехнических прокладок, наши технологи готовы вам помочь бесплатной консультацией. Мы производим уплотнительные материалы из фторопласта и силикона, а также из разных марок резины.

Можно ли использовать герметик вместо прокладки

1кг) проблема с отводом тепла не напрягает.

прокладки наподобие серой резины. Вот и я хотел спросить про такой материал,его полно в компьютерных блоках питания под транзисторами и диодами. Пастой там и не пахнет. Материал с обоих сторон наподобие резины серого цвета а когда режешь,то внутри видно что-то наподобие тончайшего стекловолокна. Вырезал шайбы под КТ904-теплопроводность на аллюминий отличная,но что за материал.

Такая резина есть в продаже, но она ещё играет роль изолятора. По передаче тепла хуже слюды. Может мы о разных вещах? Но то,что изолятор в том числе,это точно,там еще пластиковые вкладыши для транзисторов под болт установлены.Даже не знаю. но вроде проводимость не хромает,раз Gembird в киловаттные БП эту штуку пнет.

Материал с обоих сторон наподобие резины серого цвета а когда режешь,то внутри видно что-то наподобие тончайшего стекловолокна. Вырезал шайбы под КТ904-теплопроводность на аллюминий отличная,но что за материал.

Резина и есть (может быть силиконовая), с наполнителем, армированная стекловолокном.

Может мы о разных вещах? Даже не знаю. но вроде проводимость не хромает,раз Gembird в киловаттные БП эту штуку пнет.
Теплопроводность у нее несколько хуже, чем у слюды и толщина типично больше, чем у тонкой слюды, но использование технологичнее. Обычно ставят там, где нет такой уж дикой плотности тепловой мощности.

Про нее здесь — http://nomacon.by/new/kptd/kptd-about.php
Советуют не использовать вторично, т.к. от первого остаются пережатые (даже прорезанные) места или стружка попадёт, и при затяжке продырявит и — контакт. Но это единичные случаи (страшилки).

Дабы пирометром мерять надо довольно значительную площадь покрыть пастой, у них весьма большой угол раскрыва. Обычно в описании к прибору указывается минимальное растояние до объекта и какую при этом площадь он накрывает. Паста на радиаторе быстро прогреется и температура будет как у источника тепла, но будет ли паста успешно передавать тепло потребителю это вопрос открытый.
Если будет быстро прогреваться, то это уже успешно, я думаю. Надо будет попробовать.

А силиконовый герметик не пойдет вместо пасты ?
ведь паста эта тож из силикона .
Силиконовое масло в пасте только для того, чтоб она была пастой, а не порошком. Главный компонент — порошок окиси бериллия. Паста ядовита из-за него. Особенно вредна для глаз. Если попала на руки, а это часто случается при работе с ней — отмывать тщательно руки. На основе окиси бериллия делается и берилливая керамика, из которой тоже делают теплопроводные изолирующие шайбы под транзисторы.

Нужна изол. прокладка, пожалуйста — слюду или ту же резинку помазать с двух сторон.
Резинку мазать ничем не надо. Она при зажатии обеспечит плотное заполнение всех неровностей. Но из всех теплопроводников она на последнем месте. На первом, если нужна и изоляция — бериллиевая прокладка белая, потом розовая керамика, далее слюда, и в конце — резинка.

Добавлено через 26 минут(ы):

обыкновенное трансформаторное масло не хуже!
Согласен. Но если его нет под рукой, или жаба душит маслянный кондёр курочить (конденсаторное масло — это трансформаторное, только самой тонкой высшей очистки), то можно обойтись любым минеральным или синтетическим маслом.

Если необходимо электрически изолировать, беру капроновую ленту (девочки такими косички заплетали), вырезаю прямоугольник нужного размера, под винт — также вырезаю скальпелем (термические способы не годятся. ) отверстие. Далее наношу на место установки любую термоиммерсионную жидкость, накладываю вырезанный прямоугольник, затем монтирую тепловыделяющий элемент.

Лента берется тонкая, без рисунка, в редкую сеточку. Цвет — не важен.
Термоиммерсионная жидкость — жидкое неокисляющееся масло: вазелиновое, силиконовое, минеральное (трансформаторное, конденсаторное). Пищевые не годятся.
Силиконовое масло имеет тенденцию разползаться тонким слоем по поверхности, что неприятно. Однако при его применении есть гарантия, что капрон не разбухнет и, соответственно, не будет КЗ.

Наличие капроновой сетки дает гарантию зазора между поверхностями и удержания масла, основной теплоперенос обеспечивает масло.

Для продвинутых пользователей: толщина ленты легко устанавливается микрометром, теплопроводности капрона и масла — табличные величины, площадь окон в сетке можно задать в 50%.
Таким образом, все для расчета теплового сопротивления конструкции есть. Остается проверить, не превысит ли температура поверхности корпуса элемента допустимой температуры для капрона (скажем, +100град С).

можно обойтись любым минеральным или синтетическим маслом
Конечно можно. Только транс. масло жиже, и вроде как должно иметь лучшую смачиваемость и теплопроводность за счет конвекции. Хотя не уверен, так ли это важно при столь малых зазорах.
И еще, данные по изоляционным параметрам для других масел как правило не оговариваются.

Кстати, слюда для изоляции добывается из кондеров КСО нужного размера, легко расслаивается при необходимости.
А из бумажных — уже промасленная бумага!

Резинку мазать ничем не надо. Она при зажатии обеспечит плотное заполнение всех неровностей.
Жизнь показала что таки надо. Со временем плотность прилегания ослабевает (в причину особо не вникал), элемент перегревается, влоть до выгорания. Раз в 2-3 года приходилось подтягивать крепления. Масло решило проблему!

смазка легко смывается , а паста КПТ очень трудно,
Это точно, и очень маркая. Кстати, ядовитая. Руки мыть надо очень тщательно, контакт замаранных пастой рук опасен для глаз. Вернее, не рук, а пасты, даже в микроскопическом количестве.

Добавлено через 7 минут(ы):

Из книги Семёнова про силовую электронику. Есть в "Литературе".
Где-то видел подобную таблицу, но там упоминались твердые изоляционные прокладки. На первом месте — белые керамические шайбы на основе бериллия, далее — ситтал (розовая керамика), далее — слюда, что-то ещё, но на последнем месте — прокладки из теплопроводной резины. Может, кто вспомнит, где это лежит — плз, ссылку.

Я в свое время извлекал белое пастоподобное вещество из транзисторов , кои включенные диодами по два штуки стояли на входе в телефонных аппаратов , то ли чешского то ли польского производства.

такой порошок находится в наших п213, п214, п215, п216, п217 транзисторах, его просто смешать с вазелином или силиконовым кремом для рук.
Но лучше в любом компьютерном магазине или радиодеталях купить, стоит не дорого. К сожалению не масло не смазка температуру так отводить не может.

Термоклей как герметик

В интернет часто задают вопрос: “Что выбрать термоклей или герметик? Можно ли герметик заменить термоплавким клеем?” Точного ответа на эти вопросы нет. Возможность использовать горячий клей для герметизации зависит от конкретных условий и от технических характеристик адгезива.

Отличие термоклея от герметика

Термоклей — состав на основе полимера (этиленвинилацетат, полиолефин, синтетический каучук, полиуретан), предназначенный для неразъемного соединения двух поверхностей. Принцип работы термоклея основан на предварительном нагреве, в процессе которого он переходит в состояние расплава, с последующем отвеждением по мере охлаждения. Производители выпускают как узкоспециализированный продукт, предназначенный для конкретных целей (например, герметизации плат), так и универсальный, для широкого спектра работ. Последний изготавливается на основе этиленвинилацетата способен склеивать большинство материалов: дерево, металл, стекло, пластик, картон, ткань, кожу.

Герметик — вещество на базе полимера, предназначенное для заделки (заполнения) щелей, фиксации резьб, уплотнения прилегания деталей. Чаще всего используются силиконовые, акриловые, полиуретановые, и каучуковые герметизирующие составы. Герметик обычно не требует предварительных манипуляций (нагрева, смешивания) — просто наносится на поверхность. Есть герметики, затвердевающие после нанесения или сохраняющие вязкую или пастообразную консистенцию. К первым, например, можно отнести акриловые, пенополиуретановые герметики. Ко вторым, битумную мастику. Отверждение (связывание) состава может происходить из-за испарения содержащегося в нем растворителя, под воздействием влаги, при смешении отдельных компонентов для двухкомпонентного герметика.

Когда можно использовать термоклей как герметик?

Герметизация и склеивание — две разных задачи. Для каждой из них лучше использовать целевой материал. Клей для склеивания, герметик для герметизации. Однако в ряде случаев можно использовать термоклей в качестве герметика. Тем более, что в настоящее время этот материал очень доступен, подходит для большого количества оснований, его можно красить, резать. Горячий клей экологичен при эксплуатации и нанесении, устойчив к воздействию влаги, имеет доступную цену. С его помощью можно заделать какие либо трещины или отверстия, устранить щель или дыру. При этом нужно учесть следующие ограничения:

После нанесения термоклей становится твердым и легко отделить его не получится. Можно, но для этого его нужно будет предварительно нагреть. Еще лучше воспользоваться специальной жидкостью для очистки (очистителем). Клей-расплав не самый подходящий вариант для герметизации стыков, которые требуется периодически отделять и снова соединять.

Линейное удлинение затвердевшего термоклея на порядок меньше, чем, например, у силиконового герметика. Последний имеет резиновую фактуру. Для герметизации щелей между поверхностями, которые могут смещаться относительно друг друга, термоклей не подойдет.

Универсальный этиленвинилацетатный термоклей не термоустойчив при повышенных температурах. При 65-70 ℃ он уже теряет жесткость и начинает размягчаться. Для герметизации стыков, подвергаемых воздействию высоких температур (горячая вода, прямые солнечные лучи, дымовые газы и т .п.), оптимально использовать специальные термостойкие герметики.

Из линейки компании Мебакс для герметизации можно использовать термоклеи марок ADTEK 701, 702, 702/7.