Pmonline.ru

Пром Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкаф-купе: ответы на популярные вопросы

Шкаф-купе: ответы на популярные вопросы!

Известность шкафов-купе не случайна. Они компактны и вместительны, не требуют дополнительную площадь при открытии, благодаря конструктивным особенностям легко вписываются в любое место, включая углы, где невозможно поставить обычную корпусную мебель. Они подходят для самых разных помещений: гостиных, спален, коридоров, кухонь, кабинетов, детских, лоджий.

В чем отличие встроенного шкафа-купе от корпусного?

Различие между корпусным шкафом-купе и встроенным предполагает крепление конструкции непосредственно к стенам, полу или потолку в помещении. В большинстве случаев не нужны боковые и задние стенки, пол, а при монтаже по всей высоте комнаты – и потолок, что значительно удешевляет шкаф. Отказавшись от корпусных элементов и заказав только дверцы, внутренние перегородки и наполнение, можно сэкономить 15-30% от стоимости изделия. Встроенный шкаф-купе позволяет закрыть дверями любую по размеру и конфигурации часть комнаты: угловую, торцевую, Г-образную, нишу, эркер… Однако, прежде чем закрепить полки к голым стенам, нужно убедиться, что в выбранном месте не проходит электропроводка. Кроме того, предъявляются высокие требования к прочности стен. Встроенный шкаф-купе нельзя устанавливать у гипсокартонной перегородки. К тому же, если стены, пол и потолок в комнате неровные, без задней стенки, боковин, пола и крыши не обойтись. Переставить такой шкаф на другое место не получится. Существует и промежуточный вариант – полувстроенный. Это, например, корпусный шкаф, который примыкает одной стороной к стене комнаты, поэтому его делают без боковой стенки. Или корпусный шкаф, его устанавливают на всю стену комнаты и делают без верха.

Имеет ли смысл делать шкаф-купе на заказ?

Это зависит от особенностей помещения, планировки, задач заказчика и бюджета. Серийные – это готовые шкафы-купе, которые изготовлены по стандартным размерам (например, средний двухдверный шкаф – 220х180х60 см.) и отличаются универсальной комплектацией. Это, конечно, ограничивает выбор. Зато стоят они дешевле сделанных на заказ. К тому же готовый шкаф доставят быстрее, чем нестандартную конструкцию. Если вы ищите бюджетный вариант и хотите быстро решить проблему хранения, советуем серийный шкаф эконом класса. При изготовлении шкафа по индивидуальному проекту учитываются все пожелания заказчика, а также особенности помещения. Покупатель свободен в выборе размеров, дизайна, материалов, внутреннего наполнения, фурнитуры. Модели могут быть разными: диагональные, угловые, прямые, с открытыми полками, антресолями, нишами для видеотехники и т. д.

Каковы предельно допустимые высота и длина шкафа?

Некоторые производители выпускают жесткие вертикальные профили, которые позволяют делать очень высокие дверцы. Это, например, алюминиевые профили BRW, они дают возможность выполнять двери высотой до 5000 мм. Другие компании ограничивают высоту дверного полотна 2300-2500 мм, а если нужно заполнить пространство до потолка, предлагают установить антресоль или фальшпанель. Длина одной направляющей – от 1800 до 5500 мм. Если нужна большая конструкция, иногда состыковывают два трека, а в месте их соединения делают вертикальную перегородку. Оптимальная ширина дверного полотна – 1000 мм, хотя возможны вариации. Шкаф-купе может иметь два, три, четыре, реже пять-шесть полотен. Для шкафа шириной до 1800 мм, как правило, устанавливают два-три полотна, 1800-2700 мм – три-четыре, 2700-3600 мм – четыре-пять, 3600-4500 мм – пять-шесть. Что касается глубины, то признанный стандарт – 600 мм. При меньшей глубине и вешале для одежды, расположенном параллельно стене, плечики будут затруднять закрывание двери.

Какой материал для дверей шкафa-купе самый экономичный?

Полотна двери имеют меньшую толщину (8-10 мм), чем стенки корпуса, это облегчает нагрузку на механизм открывания дверей. Наиболее экологичный и долговечный материал дверного полотна – массив древесины. Но шкафы из натурального дерева гораздо дороже тех, где используются древесные плиты. Из последних предпочтительны МДФ, их можно фрезеровать и красить в любой цвет, в отличие от других плитных материалов, которые нужно оклеивать пленкой. Самые экономичные плиты из ДСП. Для их отделки применяют всевозможные декоративные пленки, шпон, текстиль, обои, кожу, ротанг. Кромки дверей, полок и ящиков, изготовленных из ДСП, по периметру обязательно должны быть закрыты специальной лентой из ПВХ, предотвращающей испарение вредных летучих веществ.

Но какие бы древесные плиты вы ни выбрали, спрашивайте у продавца сертификат качества. По международной системе стандартов индекс ЕО – наивысшая оценка, гарантирующая экологическую чистоту материала. В хороших шкафах чаще используют плиты с индексом Е1. Плиты с индексом Е2 запрещены для изготовления детской мебели. Популярны двери из стекла (витражные, гравированные, тонированные, матовые, художественно обработанные различными способами), а также зеркальные. Кроме обычного зеркала, применяются зеркальные полотна с гравировкой, узорами, а также цветные, матированные. Глухие двери, конечно, дешевле, чем со стеклом или зеркалом. Есть комбинированные варианты полотна, например ДСП со стеклянными вставками. Комбинированная дверь получится дороже полноформатной двери из ДСП или зеркального полотна.

От чего зависит время службы шкафа?

Прежде всего от качества профилей и роликового механизма. Металлические профили образуют раму, обрамляющую дверное полотно. Профили бывают алюминиевые и стальные. Последние чаще применяются в бюджетных моделях, они дешевле, достаточно прочны, но накладывают ограничения на вес и размер дверей. Более надежные и дорогие – алюминиевые профили. Они отличаются легкостью и жесткостью, что позволяет закреплять в них даже тяжелые и объемные двери. Плавное и бесшумное движение дверей зависит от качества роликового механизма. Эти механизмы можно разделить на два класса – системы напольного качения и роликовые подвесы. В системах напольного качения роликовый и механизм, на которые приходится основная нагрузка, закреплен на нижней части дверей. Направляющий профиль в этом случае расположен на полу шкафа или в пазу пола. Такой способ считается наиболее надежным и бесшумным. Однако направляющий профиль может забиваться пылью. У роликового подвеса несущая система расположена на потолке помещения или верхней панели шкафа. Дверь фактически висит на роликах. В недорогих моделях ролики – это обычные колесики, надетые на ось, они, скорее всего, прослужат недолго. В дорогих – ролики закреплены на подшипниках.

Читайте так же:
Можно ли сдать в икею собранную мебель

Как организовать внутреннее пространство шкафа-купе?

Основные элементы шкафа-купе, без которых не обойтись, – это полки, ящики и вешала. Толщина полок и внутренних фасадов – 8-10 мм. Длина полки зависит от толщины материала и предполагаемой нагрузки. Так, нагрузка на полку для хранения белья невелика, ее оптимальная длина – 80-120 см. А вот полка для книг и посуды терпит большие нагрузки, ее длина не должна превышать 50-80 см. Важно, как полки крепятся к стенкам шкафа. Крепление на уголках выдерживает малый вес. Прочнее крепление шурупами (конфирматами). Но самое надежное – крепление на эксцентриковых мебельных стяжках. Ящики более вместительны, чем полки. Они могут быть с полным или частичным открыванием. Последние выдвигаются не до конца (внутри остается всего 6-8 см), зато стоят дешевле. Чтобы ящики не вываливались, на направляющих должен быть стопор. Не обойтись без вешал – штанг для плечиков. В шкафу глубиной 600 мм и больше штангу крепят вдоль корпуса, а в неглубоком – перпендикулярно плоскости дверей. При этом одежды в шкафу поместится меньше, а доступ и обзор будет не очень удобным. Как правило, в шкафу используется несколько вариантов вешал, расположенных на разной высоте в зависимости от длины одежды. Если хотите развесить короткую одежду на двух «этажах», надо рассчитать расстояние между ними так, чтобы оно было не менее 900 мм. При этом под нижней штангой разумнее разместить еще и обувную полку. А чтобы одежда не касалась обуви, оставить между обувной полкой и вешалом расстояние как минимум 1500 мм. Можно оснастить шкаф дополнительными элементами: выдвижной корзиной из ткани или сетки, обувной полкой-эскалатором, вешалкой-лифтом, брючницей, галстучницей, вращающейся конструкцией типа карусели, полками с ячейками, но это повлияет на цену.

Можно ли установить шкаф-купе самостоятельно?

Качественный монтаж – залог того, что шкаф-купе прослужит долго. Поэтому не советуем экономить на сборке (как правило, 10% от общей стоимости), лучше доверить ее специалистам. Правильный монтаж в свою очередь во многом зависит от профессионализма замерщиков, особенно когда дело касается встраиваемой конструкции. Для точного обмера помещения одной рулетки недостаточно, понадобится угломер, уровень, отвес. Имейте всегда дело с фирмами, которые отлично себя зарекомендовали. Шкафы-купе дешевой и элитной ценовой категории можно заказать у отечественных производителей, таких как BRW, Anrex, Мебель-Класс, «SUPERSTORE» и др. А если вы решили купить шкаф-купе не в центральном офисе фирмы, прежде стоит позвонить в головной офис и узнать, действительно ли организация, где вы планируете оформить заказ, является представителем данной компании.

Купили шкаф-купе. Дверцы при открывании сильно хлопают о боковые панели. Как быть?

Справиться с этой проблемой помогут ворсистые щетки-уплотнители (шлигели) толщиной от 0,5 до 3 см. Они закрепляются об боковые кромки дверей изнутри и смягчают удары поверхностей друг о друга при закрывании и открывании. К тому же они увеличивают срок службы конструкции, предотвращая поломку механизма, а также защищают от пыли. Производители предлагают и более сложные дорогие решения– всевозможные доводчики.

Несколько лет назад купили шкаф-купе. А сейчас хотим обновить дверцы. Есть ли такая возможность?

Да. Есть фирмы, которые предоставляют клиентам услугу – обновление установленного шкафа-купе. Например, вы можете поменять или обновить купленный ранее недорогой фасад новым – более дорогим и оригинальным. Кстати, это касается и внутреннего наполнения шкафа. Если со временем вы захотели оснастить шкаф брючницей, галстучницей или установить дополнительные вешала, у вас есть такая возможность. Поэтому, если денег на то, чтобы сразу воплотить свою мечту, не хватает, отказываться от покупки не стоит. Заказав купе по частям: для начала основу (двери, направляющие, перегородки) и необходимую начинку (например, только одну секцию), а потом все остальное.

Как уложить ламинат на неровный пол без выравнивания

Ламинат – прекрасное напольное покрытие, которое при грамотной укладке может прослужить длительное время. Одно из требований правильного монтажа ламината – безупречно ровное основание. Об этом пишут все производители в инструкции на упаковках с изделием. Что же делать, если пол, на который должен укладываться ламинат, неровный? Ответ мы попытаемся найти в рамках данной статьи.

Ламинат и неровное основание: ищем компромиссы

Сама укладка ламинированного покрытия – процесс несложный и довольно быстрый. Важнее всего процедура подготовки чернового основания. Если вы сняли старый паркет или другое покрытие и обнаружили неровности, видимые глазу, не стоит оставлять это без внимания.

Паркетная доска – абсолютно натуральный материал, способный справиться с подобными проблемными.

С ламинатом всё иначе: это искусственное изделие, выполненное из стекловолокнистой плиты. И неровного основания он не «прощает». Существуют разнообразные варианты укладки ламината на неровный пол.

_

Почему нельзя укладывать ламинат на пол с неровностями?

Максимальные перепады, которые допустимы при укладке ламината, должны составлять не более 2 мм на один метр. Существует множество инструкций о том, как правильно класть ламинат, и там такие моменты оговариваются. Если вы проигнорируете данное условие, то вскоре ждите следующих проблем:

  • появятся скрип от каждого шага и трещины на панелях;
  • разойдутся замки под воздействием нагрузок на соединения;
  • покрытие продержится не более года.
Читайте так же:
Можно ли удалять файлы кэша

_

Что происходит с покрытием после укладки на неровное основание? Дело всё в том, ламинированное покрытие собирается из панельных элементов, которые соединяются между собой системой паз-гребень. Если пол содержит значительные перепады, то часть досок просто зависает над пустотой. При каждом наступлении панель начинает прогибаться под нагрузкой. Вскоре пазы, не выдерживая такого испытания, начинают ломаться, и, как следствие, всё покрытие просто расходится по швам, превращаясь в набор не связанных между собой досок.

В месте наплыва, имеющегося на бетонном основании, в скором времени появятся трещины, которые затем просто разламывают панель.

Как видите, неровный пол – главная причина быстрого повреждения ламината. Не стоит закрывать глаза на дефекты, которые имеются на черновой поверхности. Иначе вы просто выбросите деньги на ветер, укладывая на подобное основание такой требовательный материал, как ламинат.

_

Выравнивающая подложка под ламинат
Проблему выравнивания пола может решить подложка под ламинат. Сегодня производители предлагают несколько разновидностей подложек:

  • рулонная пористая подложка;
  • хвойная подложка под ламинат;
  • пробковая;
  • битумно-пробковая;
  • полиуретановая;
  • подложка из вспененного полиэтилена;
  • подложка из ДВП.

_

Укладка подложки под ламинат может компенсировать небольшие перепады. Точные размеры неровностей, которые способна нивелировать та или иная подложка, указаны на упаковках с материалом. Выравнивающие способности изделия зависят от их толщины и плотности. Так, обычная подложка из вспененного полиэтилена толщиной 2 мм способна выровнять поверхность до 1 мм/м. п. Древесно-волоконные изделия («ISOPLAAT» или «Тихий ход») более эффективны. Плиты толщиной 4 мм могут компенсировать перепады до 3 мм/п. м., а материал толщиной 12 мм – до 5 мм/п. м.

Как только вы подобрали подложку, расстелите её на специальную защитную плёнку с высокими гидроизоляционными показателями. Только после этого можно укладывать панели плавающим способом.

Помните: подложка – это всего лишь компромиссный вариант выравнивания при не очень значительных перепадах. В иных случаях понадобятся более радикальные подготовительные работы, этапы которых зависят от типа чернового основания. Так, подложка может монтироваться на бетонную, деревянную и другие поверхности (фанеру, линолеум ДВП). Даже на безупречно ровном основании она послужит хорошим материалом для утепления и звукоизоляции пола.

_

Выравнивание основания под ламинат

В случае, если перепады чернового основания превышают возможности подложек, остаётся только одно – выровнять поверхность. Самые распространённые основы под ламинат – это бетонные и деревянные полы. Оба варианта потребуют своего способа выравнивания.

Многие предпочитают более дешёвый способ выравнивания, применяя для этой цели листы ДСП. Хочется предупредить потребителей, что это плохая поверхность под ламинат. Данный материал неустойчив к влаге, и при малейшем её попадании начнёт пузыриться. А значит, и ламинат будет подвержен быстрому износу. Помимо того, при его производстве используется формальдегид, пары которого очень вредны для здоровья.

Как выявить неровности?

Дефекты и неровности легко выявить с помощью гидроуровня. Для этого колбу уровня приложите к поверхности стены. Совместите уровень воды с риской и проведите нулевую отметку. Другую колбу гидроуровня используйте для повторения операции по всему помещению. Делайте отметки на стенах через каждые 2-3 метра. Далее выставите контрольные метки. Для этого просверлите в полу отверстия и вкрутите саморезы на уровне воды в первой колбе. Сравните показатели.

_

Можно также использовать рулетку и лазерный уровни. Но если данных инструментов у вас не найдётся, то выявить неровности поможет строительный уровень длиной более двух метров.

Теперь, когда уровень неровностей выявлен, можно приступать к их устранению.

Выравнивание бетонного пола

Выравнивание бетонного пола
Чаще всего черновым основанием под ламинат служит бетонная стяжка. Предварительно данное покрытие следует оценить на степень ровности, а далее уже определить способ необходимого ремонта. Наилучший вариант для выравнивания бетона – самонивелирующиеся смеси.

Если же перепады слишком большие, то необходимо произвести шлифовку поверхности. Для кардинального выравнивания потребуются специальные цементные составы. Кстати, их выгодно использовать, так как цена на них, в отличие от стоимости самовыравнивающих смесей, на порядок ниже.

_

Работы с цементными растворами требуют определенных навыков, зато сам процесс проходит с минимальными затратами. Для получения идеально ровной поверхности можно выставить с помощью уровня маяки. Затем от наивысшей точки заливается выравнивающая смесь и распределяется по поверхности при помощи шпателя. Далее следует пройтись по ней валиком для устранения воздушных пузырьков.

_

Бетонная стяжка должна хорошо застыть, то есть набрать прочность. Срок высыхания зависит от применяющегося состава. Обычно он указан на упаковках с материалом.

Дизайн ванны в черно белом цветеЧерно белая ванная комната.

Как правильно выбрать обои для гостиной расскажет эта статья.

Укладка плитки на стену: https://trendsdesign.ru/materialy/plitka/kak-kleit-keramicheskuyu-plitku-na-stenu.html

Видео-обзор выравнивая полов на бетонной основе

Выравнивание деревянных полов

Выравнивание деревянных полов
Если вы решили монтировать ламинат на деревянные доски, выровнять такое покрытие можно посредством циклевальной машины. Срезая верхний слой древесины, аппарат максимально выравнивает поверхность. Перед началом осуществления работ необходимо максимально углубить гвозди и саморезы в старых досках, чтобы ножи машины не испортились.

В том случае, если некоторые доски прогнили или скрипят, их необходимо заменить и закрепить лагами. Щели и трещины в полу следует обязательно зашпаклевать.

Но лучший способ выравнивания деревянного основания – залить его самонивелирующейся стяжкой на цементной основе. Такая поверхность (при грамотном выполнении работ) гарантирует безупречно ровное черновое основание.

Ещё раз напоминаем: каким бы ровным ни было черновое покрытие, специалисты настоятельно рекомендуют стелить на него подложку. Так вы значительно повысите качество укладки ламината.

Видео-обзор выравнивания полов на деревянной основе

Выводы

Итак, вы узнали о нескольких способах выравнивания пола под ламинат. Надеемся, что вы усвоили основные правила, касающиеся грамотной укладки ламинированного покрытия. Советуем вам не пренебрегать рекомендациями специалистов, чтобы ламинат длительное время украшал ваш дом и сослужил вам добрую службу.

Читайте так же:
Можно ли переоформить машину если хозяин умер

Что такое ламинирование ДСП и как ламинировать мебель в домашних условиях: Обзор +Видео

Ламинирование мебели – это процесс нанесения на материал особой пленки или бумаги

Ламинирование мебели – это процесс нанесения на материал особой пленки или бумаги, после чего его внешний вид приобретает большую дороговизну и изящество. Ламинированию подвергается мебель, которая выполнена из ДСП – дешевого, поэтому и востребованного стройматериала, который отличается достаточной прочностью, однако, не слишком презентабельно выглядит.

Он позволяет сделать ремонт экономно, а ламинирование мебели в домашних условиях сгладит все недостатки плиты и будет практичным, нерасточительным решением.

Основные вопросы

Что такое «ДСП»?

ДСП расшифровывается как «древесно-стружечная плита». Из называния можно понять, что это не отдельный вид дерева, а смесь древесных стружек, скрепленных клеем и помещенных под пресс. Этот материал недорогой и применяется вместо дефицитной древесины, простой в работе и прочный, чем и вызывает интерес. Благодаря современным техникам декорирования ДСП станет достойной замены дорогой древесины, добыча которой, к тому же, наносит огромный вред нашей среде обитания.

СОВЕТ! Ламинированную ДСП можно сразу купить на заводе, можно сделать на заказ, но можно самостоятельно обработать обычную прессованную плиты ламинирующими средствами.

Зачем ламинировать ДСП?

Глядя на изделие, сделанное из ДСП становится понятно, почему необработанный материал так советуют ламинировать. Во – первых, выглядит он не очень красиво, декоративные качества оставляют желать лучшего. Во – вторых, ламинирование сгладит поверхность, сделает ее более приятной на ощупь и поможет избежать опасности загнать занозы, поцарапаться или сделать зацепки на тонко ткани. В – третьих, процедура значительно улучшит качество изделия, сделав его более влагоустойчивым, что очень полезно для кухонной мебели.

Как ламинировать ДСП своими руками

Процесс

Ламинирование ДСП дома заключается в нанесении на поверхности специальной пленки.

ВНИМАНИЕ! Воспроизвести идеальную обработку мебели дома невозможно. Заводы сразу выпускают мебель из ламинированного ДСП (ЛДСП), качество которых будет лучше и срок службы – дольше, при оставшейся экономности.

  • — Нанесение на поверхность пленки – самоклейки. Достаточно просто снять слой защитной бумаги и аккуратно нанести на мебель. После того, как пленка приклеилась следует убрать пузырьки воздуха пластиковым шпателем или тканью.
  • — Приклеивание пленки клеем. Универсальны клей наносится на плиту и немного выдерживается, после на него накладывается пленка. Для качественного приклеивания рекомендуется пройтись валиком и подержать под прессом.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! При нанесении пленки тщательно соизмеряйте площадь форму и площадь поверхности, потому что, если вы криво нанесете ламинатный материал повторно его использовать – переклеить – будет невозможно.

При нанесении пленки тщательно соизмеряйте площадь форму и площадь поверхности

Какую пленку для ламинирования выбрать?

Для ламинирования ДСП разработали несколько видов пленок, которые отличаются по своим свойствам, составу и стоимости:

  • — Фенольная пленка. К ее свойствам можно отнести повышение износоустойчивости материалов в плане механических повреждений, но также и обладание низким показателем влагоустойчивой.
  • — ПВХ (Поливинилхлорид). Функциональность этой пленки направлена на улучшение водостойкости мебели.
  • — Меламиновая пленка. Ее свойства включают в себя и износоустойчивость и влагоустойчивость, однако, в состав мембраны входит формальдегидная смола, которая может нанести некоторый ущерб здоровью при нагревании. Такое изделие стоит применять на открытом воздухе. Остывший материал не является опасным.

Подготовка к ламинированию

Прежде чем нанести на мебель пленку нужно подготовить ее к процедуре:

Сначала шлифуем изделие

1) Сначала шлифуем изделие. Делать это можно и наждачной бумагой – если оно не крупных размеров, или, при больших габаритах – шлифмашиной. Шлифуем до тех пор, пока стенки мебели не будут гладкими.

2) Потом рекомендуется ДСП зашпатлевать, высушить и снова пройтись наждаком поменьше.

ВАЖНО! Чем ровнее поверхность, тем аккуратнее сядет пленка.

3) Далее заготовка обрабатывается грунтовочным составом по дереву и просушивается.

4) Необходимо произвести раскрой пленки, подогнав по данным деталей – учтите высоту, ширину, форму и углы мебели.

5) Далее приступайте к поклейке пленки: освободив часть от защитного слоя, приложить ее к поверхности мебели и постепенно двигать вдоль нее.

Другие способы обработки мебели

  • — Каширование. В этом способе на изделие наносят клей, а потом накладывают термическую пленку полимерного состава.
  • — Шпонирование. Шпон – очень тонкий слой качественной древесины, если натуральный, если синтетический – бумажный холст с имитацией древесных узоров. Расплавленными смолами такой материал приваривается к основе под воздействием высоких температур.

Таким образом, провести ламинирование мебели в домашних условиях довольно – таки несложно и качество зависит исключительно от ваших стараний.

В первую очередь уложить ламинат или установить двери?

Когда дело дошло до финишной отделки, возникает вопрос по порядку работ. Один из них — сначала ламинат или двери? Если есть выбор, то лучше сначала уложить ламинат. Если двери уже стоят и снять хотя бы наличники не получится, можно аккуратно уложить ламинат под дверную коробку. Но это сложнее.

Если сначала ламинат

Когда укладывать планируете замковый ламинат, то проще сначала уложить покрытие, а затем поставить двери. В таком случае все просто, даже если настил сплошной, в проеме не должно быть стыков. Краевые доски подрежете по форме простенка, не забыв оставить компенсационный зазор в 8-10 мм. Это такая щель между краем ламинированной доски и стеной, дверным проемом и т.д. При установке коробки и наличников этот зазор закроется и все будет аккуратно.

Читайте так же:
Можно ли скрыть человека в инстаграмме

Как обойти красиво простенки

Дверной проем на объединенную лоджию тоже требует грамотного оформления

Особенности монтажа дверной коробки после укладки ламината

Но ламинат — это плавающее покрытие и его нельзя прижимать дверной коробкой. При установке двери коробку подпиливают так, чтобы она не касалась ламината. Это даст возможность напольному покрытию укорачиваться и удлиняться в зависимости от температуры и влажности в помещении, и не «вспучиваться».

То есть, если сначала уложить ламинат, а потом поставить двери, вся масса коробки и дверного полотна будет приходиться на стену. Ведь она не опирается на пол. Что это значит? Что при установке двери крепить к стене коробку надо очень прочно, используя длинные болты и ставя их часто. Особенно с той стороны, где будет навешиваться дверное полотно. Так нагрузка более равномерно распределится. Иначе коробку со временем перекосит и двери перестанут закрываться.

Когда устанавливать двери, до или после укладки ламината

Если ставите двери после укладки ламината, то прочнее их закрепите

Замковое ламинированное покрытие для пола хорошо тем, что быстро укладывается и также быстро снимается. При установке дверей после укладки ламината со снятием проблем не будет. Просто надо будет аккуратно вынуть доски из-под коробки. Они не прижаты, двигаются свободно. Если щели между коробкой и покрытием заделали герметиком, его лучше предварительно «отковырять».

Если сначала двери

Если сначала установить двери, то при укладке ламината возле проема возникнет проблема — как красиво оформить стык ламината и дверной коробки. Если зазор у стены закрывается плинтусом, то щель у двери не закрыть ничем. А подрезать идеально далеко не всегда возможно. А если еще не снимать наличники, то получите такую картинку, как на фото ниже. Или чуть лучше. Или хуже. Но проблема ясна.

Что сначала ламинат или двери? Удобнее если "сначала" ламинат

Лучше сначала положить ламинат, а затем установить дверную коробку

Надо ведь еще и сделать так, чтобы ламинат свободно двигался. И упираться в обналичку дверного проема, по идее, он не должен. Так что проблема действительно есть. Но есть и решение.+65

Кстати, если до противоположной стены расстояние небольшое — 2-3 метра, то можно у двери закрепить ламинат жестко. Но в таком случае, зазор у стены придется увеличить хотя бы до 1,5 см и строго следить, чтобы плинтуса не прижимали покрытие.

Особенности настила нового ламината после демонтажа старого без снятия дверной коробки

При настиле нового покрытия без снятия дверной коробки, могут быть сложности. Ничего нереального, просто придется несколько раз примеряться. В досках, что примыкают или «обтекают» дверной проем, надо сделать вырез так, чтобы он не ограничивал свободу действия, но и чтобы щели не были видны. Придется постепенно приближаться к идеалу.

При демонтаже ламинатины с подрезами (которые были возле проема) не выбрасывайте. Отложите их. Они значительно облегчат процесс подгонки ламината под дверной проем. Идеально, если новый ламинат имеет те же размеры, что и старый и укладывать его будете по той же схеме. Вы сможете просто «переснять» размеры выпилов. Так намного проще. Возможно, потребуются некоторые коррективы, но они будут небольшими.

Как улоить в дверном проеме ламинат при сплошной косой укладке

При сплошном настиле с диагональным способом укладки, подрезать придется несколько досок скорее всего

Если схема укладки ламината или его размеры изменились, надо будет предварительно «прикинуть» где должен располагаться вырез под дверной проем. И нанести контур со старой ламинатины. Но вырезать лучше на сантиметр меньше (или около того). Это страховка на случай, если вы существенно «промазали». Посмотрели с какой стороны мешает, там и «дорезали».

После того как вырез подогнали, можно стыковать эту доску с другими. Тут тоже сложно. Для большинства замковых соединений надо устанавливаемую ламинатину приподнять, завести в замок и опустить. Под дверной коробкой так не сделаешь. Придется изощряться. Иногда получается завести, приподнять по сторонам от выреза. Иногда замок частично срезают, а плашки фиксируют на герметик/клей.

Как «подвести» ламинат под дверную коробку

По-хорошему, надо снять наличники, которые закрывают щель между стеной и дверной коробкой. Если это возможно, так и делайте. Это упростит задачу. Но иногда дверные наличники крепят на пену, клей или другими способами, которые демонтаж не предусматривают. В таком случае придется вам повозиться. Особенно если они фигурные.

Чтобы положить ламинат под дверную коробку, ее надо подпилить. На какой высоте? Ровно настолько, чтобы можно было подсунуть ламинат. Укладываем у двери подложку, берем доску ламината и кладем ее «лицом вниз» на подложку рядом с косяком. Берем пилу по дереву (лучше как на фото — с широким полотном). Укладываем пилу на ламинатину плашмя и подпиливаем наличники.

Укладка ламината под дверной коробкой

Для того, чтобы положить ламинат у дверной коробки, если двери уже установлены, нужно подпилить обналичку на высоту покрытия с учетом подложки

Чтобы сделать пропил со всех сторон, придется двигать всю конструкцию — подложка+ламинат+пила. После того как подпилили на нужную глубину, отрезанную часть удаляем при помощи узкой стамески и долота. В результате можно будет под дверную коробку свободно просунуть доску ламината. Можете попробовать. Доска должна ходить свободно. Если нет, то еще раз поработайте пилой — что-то не допилили.

Как сделать вырез под дверную коробку

Дальше надо сделать вырез на ламинате, чтобы доска не упиралась в коробку. Все тот же компенсационный зазор, который будет давать покрытию возможность увеличиваться и уменьшаться в размерах.

Как уложить ламинат в дверном проеме: последовательность деййствий

Как подрезать доску для укладки в дверном проеме

Способ подходит для тех случаев, когда ламинат укладывается со швами под дверным полотном. Отрезаем ламинат нужной длины, чтобы при установке он доходил до нужной линии. Дальше порядок действий такой:

  • Устанавливаем подрезанную ламинатину на место, но соединяем только замок по длинной стороне.
  • Задвигаем ее под косяк до упора.
  • Берем карандаш или ручку и как можно ближе к древесине обрисовываем контур косяка.
  • Достаем доску и отсоединяем от замка (аккуратно, не повредите его).
  • Для надежности заштрихуйте ту область, которая оказалась под косяком (как на рисунке).
  • Теперь на расстоянии 10-15 мм от первой линии рисуем второй контур. Он должен оказаться внутри заштрихованной части.
  • По второму (меньшему) контуру выпиливаем «лишнее» и примеряем.
Читайте так же:
Можно ли устанавливать зеркало на входную дверь

Примеряем — это точное слово. Заводим под косяк и смотрим насколько свободно двигается доска. Держим в уме, что между краем пропила и косяком должен оставаться зазор хотя бы в 8-10 мм. Если примерно так и получается, значит все хорошо. Если где-то движения нет совсем или оно явно меньше 8 мм, там немного подрезаем. Но уже не ножовкой, а острым ножом. После того как вырез сделан, щель не видна, но есть зазор, можно этот фрагмент ставить уже «на постоянно».

Как быть, если укладка ламината сплошная

Если укладка ламината в дверном проеме без шва, все несколько сложнее. С подрезкой наличников все точно также, как описано выше, так что повторять не будем. А вот подрезка отличается. При укладке «от окна» и в длину, придется примерять к косяку доску сбоку. Чтобы не ошибиться в расстоянии, установите какой-то упор, который будет удерживать торец подрезаемой ламинатины в нужном положении. Это может быть отрезок ламината, который длинной стороной соединен с установленной. Его край должен быть на одном уровне с тем, к которому будет «пристыкована» подрезанная доска. Надеюсь, понятно.

Если двери уже установлены, как улоить ламинат в дверном проеме

Дальше процесс похож на описанный выше, но со своими нюансами.

  • Уперли доску торцом, по ширине проема с обналичкой нанесли на ламинат метки карандашом. Проводим (тонко) черты строго вверх.
  • Глубину будущего выреза можно замерить рулеткой или линейкой. Откладываем измеренное расстояние на нанесенных метках, и соединяем точки. Получили прямоугольник.
  • Внутри него, отступив от линии 10-15 мм, рисуем еще один. По этой (внутренней, меньшей) линии вырезаем кусок.

Дальше идет процесс примерки и подгонки. Все точно также. Только при установке будет сложнее. Свобода движения ограничена тем самым зазором, а соединить надо по длинной и короткой стороне.

Подрезка ламината, если двери установили сначала

Как подрезать ламинат в дверном проеме при сплошной укладке

При поперечной укладке — вдоль стены, на которой сделан дверной проем, процесс попроще. Все тоже самое, но выпиливать придется сразу с двух сторон. Проще это сделать, если стык двух досок ламината будет в дверном проеме.

Н арушение технологии: уклад ка ламината от двери

Вообще, ламинат начинают стелить слева от входа и/или «от окна». Это одно из базовых правил. А двери обычно находятся на противоположной или на прилегающей стене. И относительно двери ламинат может располагаться длинной или короткой стороной к двери. Все это вносит свои коррективы в укладку покрытия в дверном проеме.

Откуда начинать укладку ламината

Положить ламинат у дверной коробки будет проще, если начать не от окна, а от двери

Как сделать красиво

Если ламинат располагается торцом ко входу и двери уже стоят, проще начинать класть ламинат «от двери». Причем, от центра. Находят середину дверного проема, через нее проводят линию (перпендикулярно линии проема). Эту линию считают центром, относительно нее укладывают ламинат.

НА самом деле, откуда начинать - не так и важно

Можно начать и от двери при поперечной укладке

Чтобы все смотрелось красиво и логично, до начала укладки надо прикинуть сколько целых досок станет от этой линии до стены (вбок). И рассчитать, не будут ли очень узкими крайние доски (не забудьте про компенсационный зазор). Если крайние доски придется подрезать больше чем наполовину, то «по центру» кладут середину доски ламината. Так по краям придется отрезать лишь узкую полоску. Это смотрится лучше, да и есть гарантия того, что узкая доска не будет «вылазить» из-под плинтуса при низкой влажности.

Плюсы и минусы такого решения

Что дает укладка ламината от двери? Вам проще делать подрезку под дверным косяком. Чем это грозит? У противоположной стены могут быть короткие отрезки. Это критично? С эстетической точки зрения короткие дощечки напротив входа могут «бросаться в глаза». Но обычно стена напротив двери либо заставлена мебелью, либо там окно и большая часть простенка закрыта шторами. Да и стыки под окном не сильно заметны.

Как уложить ламинат в дверном проеме без щели

Что точно будет видно, так это щель у дверного косяка

Есть у этого момента (коротких дощечек) негативные технические моменты. Слишком короткие отрезки будут плохо держаться в замках и могут выскакивать. Особенно если замки не слишком надежные. Но та же проблема будет и с короткими кусками со стороны двери. Способ лечения одинаковый — правильный подбор длины ламинатной доски или (если проблема существует) дополнительная фиксация этих кусочков. Каким способом фиксировать? Зависит от основания, на которое укладывается ламинат. Если это бетон, то проще всего приклеить (клеем или силиконом), если древесина, ГВЛ, ДСП и другие подобные материалы, можно в замок вкрутить саморез с маленькой головкой.

Что сначала ставить двери или ламинат

При «глубоком» дверном проеме начинать от двери проще

Как вам поступать, что устанавливать сперва, откуда начинать класть покрытие — решаете сами. Вообще, если можете выбирать, что сначала — ламинат или двери — лучше уложите первым ламинат. Меньше проблем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector