054-Выпаиваем SMD компоненты

054-Выпаиваем SMD компоненты.

Это самый бомжовский и геморный прием, когда ничего кроме паяльника нет но нужно выпаять микросхему.

Для того чтобы прошло это дело более менее гладко очищаем паяльник от налипшего припоя. Можно его очистить об специальную целюлозную губку а можно просто о влажную тряпку. Затем, с помощью кисточки обмазываем все пайки жидким флюсом, я для этого использую спиртоканифоль. Теперь очищенное жало паяльника суем сначала в канифоль а затем тычем в точки пайки выводов микросхемы. В результате медленно, по крупицам, припой начинает переходить с монтажного пятака на жало паяльника. Мы как бы залуживаем жало паяльника но только припой берем с выводов желанной микросхемы.

Так нужно проделать большое количество итераций, не забывая каждый раз очищать жало паяльника, пока микросхема не будет освобождена из монтажного плена. Здесь очень важно не увлечься и не перегреть микросхему. Также от перегрева могут отлететь монтажные пятаки и дорожки, но это важно в том плане если сама микросхема вам нафиг не нужна но нужна сама плата.

Неисправные конденсаторы

Пожалуй, наиболее частая причина сбоев или отказов материнских плат вызвана выходом из строя конденсаторов низковольтного сильноточного источника питания ядра процессора.

Эти конденсаторы работают в тяжелом режиме, и проявляется обычно такая неисправность после нескольких месяцев или лет работы.

Тяжесть режима заключается в том, что по цепям источника питания протекают токи в десятки ампер.

Выход из строя конденсаторов можно определить по внешнему виду. Они вздуваются, при этом в самых запущенных случаях верхняя грань их раскрывается, и из них вытекает электролит. Как правило, эти конденсаторы включены параллельно – для уменьшения ESR (эквивалентного последовательного сопротивления, ЭПС). Вы хотите спросить,

Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия

Основная проблема выпайки микросхем состоит, как я уже говорил, в том , что пока греешь один вывод другой уже остыл а чтобы извлечь микросхему нужно чтобы все выводы оставались прогреты одновременно. Это сделать паяльником сложно но можно. Можно конечно взять и варварски изогнуть жало какого-нибудь ЭПСН паяльника и эдаким Г-образным крючком прогревать пайки. А можно пойти проще. Только в этом случае нужно воспользоваться какой-либо металлической пластиной или скобой которая не облуживается.

В качестве такой пластины можно применить бритвенное лезвие. Лезвие нужно для того, чтобы тепло от паяльника концентрировалось не на одном выводе а передавалось сразу нескольким. Единственное, может потребоваться более мощный паяльник так как при низкой мощи тепла которого было достаточно для одного вывода может не хватить на целую прорву выводов.

поэтому прижимаем лезвие к целому рядку ножек микросхемы и начинаем прогревать все пайки одновременно, Прогреваем и одновременно покачиваем микросхему, можно под брюхо микросхемы подсунуть лезвие ножа стараясь приподнять микросхему с одного края. Таким образом освободив от монтажного плена один ряд ножек, тем же макаром, освобождаем второй ряд.

Оловоотсос для выпаивания радиодеталей

Пользуются оловоотсосом так: взводят пружину, подносят наконечник к прогреваемому паяльником контакту и нажатием кнопки спуска пружины, за счет создавшегося вакуума втягивают расплавленный припой внутрь оловоотсоса. Я пользуюсь таким как на фото, если оловоотсос перестает втягивать припой, нужно разобрать и почистить резиновое кольцо на поршне. Эти способы (оплеткой и оловоотсосом) имеют преимущества перед прогреванием места пайки паяльным феном в том, например при выпайке пластмассовых разъемов для дальнейшего использования нет риска, что они поплавятся. Также игла от шприца годится для устранения замыканий между «слипшимися” соседними ножками микросхем. В таком случае прогреваем место пайки паяльником и проводим иглой между ножками микросхемы с целью разъединить их, чтоб между ними не было контакта. Обзор подготовил AKV.
Форум по радиолюбительским приспособлениям

Обсудить статью КАК ВЫПАИВАТЬ РАДИОДЕТАЛИ

Использование демонтажной оплетки

При демонтаже микросхем голым паяльником используется свойство паяльника притягивать припой. Залуженное и покрытое флюсом жало паяльника обладает хорошей смачиваемостью и вбирает припой очень даже не плохо. Но как повысить эффективность этого процесса?

Можно конечно выбрать паяльник с более широким жалом, тогда им можно будет изъять большее количество припоя. Но можно пойти другим путем, можно воспользоваться оплеткой от коаксиального кабеля. Подойдет антенный провод от телевизора. Сдираем эту оплетку с кабеля и обильно покрываем ее флюсом.

Теперь если прижать такую косичку к пайкам микросхемы и немножко пройтись по ней паяльником можно убедиться чудесных демонтажных свойствах оплетки. Благодаря своей пористости и гигроскопичности она вбирает в себя припой куда лучше любого жала паяльника, освобождая тем самым микросхемные выводы.

Сейчас в продаже имеются специальные демонтажные оплетки, так что можно оставить телевизионный провод в покое.

Демонтажная оплетка

Можно также пользоваться для удаления припоя вот такой демонтажной оплеткой. Она продается в радиомагазине стоит приблизительно 50 рублей. Аналог её можно сделать самим, взяв экран от высокочастотного кабеля и сплетя его косичкой. Перед использованием его нужно обмакнуть в спирто-канифольный флюс. Ещё такой экран хорошо подходит для лужения дорожек на печатной плате. Пользуются оплеткой так: прикладывают её на место, где нужно удалить припой, и тщательно прижимают — прогревают паяльником. В итоге припой с платы переходит на оплетку и контакт оказывается очищенным от припоя. Также можно пользоваться для удаления припоя оловоотсосом, но с помощью оплетки припой ещё лучше удаляется с места пайки.

Демонтаж микросхем с помощью оловоотсоса

Как думаете, что получится если совместить клизму и паяльиик? Получится нечто, изображенное на рисунке. Это оловоотсос и этот конструктив описывался еще в старом журнале не то «Моделист-конструктор» не то «Журнал радио», уже не помню.

Сейчас они могут выглядеть совершенно по разному, могут быть такими как на рисунке, могут представлять собой модифицированный шприц. Но суть их от этого не меняется, паяльник разогревает место спая а клизменная груша или шприц вытягивают весь припой. В принципе очень эффективный метод демонтажа.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное по теме:

Использование медицинских иголок

В общем суть в следующем. В аптеке покупаем иголку достаточно тонкую чтобы пролезла в монтажное отверстие и достаточно толстую чтобы можно было одеть на вывод впаянной микросхемы.

Надфилем спиливаем кончик иглы, чтобы получилась простая полая трубочка, будет еще лучше если отверстие немного развальцевать. Получилась хорошая демонтажная игла

А работать с ней очень просто. Одеваем нашу трубочку на вывод микросхемы, паяльником разогреваем место спая. Теперь пока припой еще в жидком виде иголку просовываем в монтажное отверстие и начинаем неистово вращать иглу до момента застывания припоя. Одев иглу на вывод мы тем самым изолировали ножку микросхемы от припоя.

Игла имеет особое покрытие которое ухудшает смачиваемость припоем, поэтому припой к игле не липнет.

Сейчас кстати в продаже имеются специальны демонтажные трубочки различных диаметров так что мед. иглы можно уже не покупать.

Набор полых игл для демонтажа

Такой набор на «Али экспресс» заказал за 110 рублей. Для того чтобы выпаять микросхему, мы прогреваем контакт и подобрав иглу так, чтобы она одевалась на вывод микросхемы и проходила в отверстие в печатной плате — одеваем её на вывод. Ждем, чтобы остыл припой, и снимаем иглу. За счет того, что игла сделана из нержавейки, припой к ней не прилипает, и после снятия иглы с вывода мы имеем чистый от припоя вывод микросхемы. Проделав такое со всеми выводами мы имеем готовую к повторному впаиванию микросхему. Если работать аккуратно, пятачки у дорожек при этом не отрываются. Но как быть, если такого набора нет, а нужно выпаять микросхему в Dip корпусе?

В этом случае берем иглу от медицинского шприца с наконечником — креплением к шприцу зеленого цвета, (его игла имеет диаметр 0.8 мм и хорошо одевается на вывод микросхемы), и стачиваем её надфилем под прямым углом.

Смотрите также

Комментарии 11

как мне сейчас не хватало таких игл…

коллега — старый радист, говорит что они часто забиваются, от твердых припоев как на материнских пк платах

Ну они годятся только для довольно старых устройств.

В современных игла не пролезает между ножкой и отверстием в плате.

Профи или ремонтникам не стоит мучиться со всеми этими иглами и оплетками для выпайки — лучше один разориться на вакуумный пистолет — оловоотсос.

Сколько он стоит: тысяч 25-30

Но он того стоит 100%, ибо решает проблему демонтажа абсолютно.

Может быть когда-нибудь куплю подобный и я, хотя я редко что-то делаю, но люблю хороший удобный инструемнт.

Отсос ним особо помогает. К сожалению. На принтерных или компьютерных платах

Вроде есть еще китайские, они хуже.

Иглы это хорошо. Раньше поступали проще, в аптеке покупали несколько игл разных размеров от многоразовых шприцов и обтачивали кончик иглы. Иглы они из нержавеющего и довольно крепкого металла. К нему припой не липнет. Сейчас в одноразовых шприцах иглы то ли просто метал, то ли латунь покрытая, но очень быстро игла начинает облуживаться. Ну а так, за 100 рублей норм набор.

Вздулся конденсатор на видеокарте

Видеокарты семейства Nvidia моделей 7xxх-8xxх имеют некоторую особенность. Через 2-3 года после покупки и эксплуатации появляются проблемы с изображением, сперва в виде простого подергивания, затем появления вертикальных и/или горизонтальных полос, и в конечном итоге полностью неразборчивая картинка. Почему это происходит? Какова причина поломки – вздувшихся конденсаторов?

Причиной столь плавного выхода из строя видеокарты является вздутие или вскрытие конденсаторов на плате видеокарты. Из-за этого картинка на выходе видеокарты начинает искажаться из-за неправильной работы схемы. Сразу же появляется вопрос, почему конденсаторы вздуваются? Причин может быть несколько, и все они зависимы друг от друга. Возможно, что принципиальная схема видеокарты была разработана без учета случайного перенапряжения или высоких температур. Из-за этого, в случае высокой рабочей температуры, а также повышенного напряжения из-за блока питания, который в свою очередь также можно считать некорректно работающим, конденсаторы "высыхают" и попросту вздуваются или разрываются из-за высокого давления внутри корпуса элемента. Как быть в таком случае?

Если ваши руки хоть раз в жизни держали паяльник, то ремонт вам обойдется очень дешево и с небольшими затратами по времени. В любом магазине радиодеталей вы сможете купить новые конденсаторы, с такими же характеристиками как у разорвавшихся конденсаторов. Их стоимость очень мала, не думайте что эти элементы дорогие. Включаем паяльник, аккуратно выпаиваем вышедшие из строя конденсаторы и, соблюдая полярность, впаиваем новые. Торчащие ножки конденсаторов после пайки можно обрезать. Теперь видеокарту можно вставить обратно в свой слот материнской платы! Если вы сделали все правильно, то изображение будет таким же, как и до поломки: без подергиваний и полос!

Если вы затеяли ремонт самостоятельно, помните, вы это делаете на свой страх и риск, никто не несет ответственности за ваши действия. В сервисном центре за такой ремонт с вас возьмут около половины стоимости новой видеокарты.

Читайте интересные статьи на похожие (и не очень:)) темы:

Конденсаторы вздулись

Вспухшие бочонки конденсаторов легко определяются визуально. На крышке конденсатора видны следы вытекания электролита. Заменяются аналогичными элементами с указанной на корпусе рабочей температурой 105 градусов. Следствием неисправности является выход из строя элементов схемы вторичных источников питания.

Юмедиа Сервис производит постгарантийный ремонт видеокарт с бесплатной диагностикой в 21 сервисных центрах Санкт-Петербурга и на дому! Для ремонта используются только оригинальные запчасти от производителя .

Вопросы по ремонту видеокарт c неисправностью «Вздулись конденсаторы»

Наши мастера ежедневно отвечают на большое количество вопросов по ремонту видеокарт . Ознакомьтесь с волнующими вас вопросами ниже, или же задайте свой вопрос, на который мы с радостью ответим!

Сегодня мой материал хоть и не рассчитан на массового читателя, а больше рассчитан на пытливые мозги и прямые руки ( я не имел ничего плохого сказать, просто уж сочетание порой редкое), но решение проблемы которое здесь показано весьма актуально для всех владельцев компьютеров. Если слова "конденсатор", "паяльник", "канифоль" вызывают у вас только тошноту и режут слух, можете не читать статейку. Для остальных я написал следующее.

Наверняка вы видели или сами сталкивались с проблемой когда на вашей материнской плате высыхали или взрывались электролитические конденсаторы (на сленге радиолюбителей и компьютерщиков "кондёры") после чего компьютер мог либо вовсе не запускаться, либо самопроизвольно выключаться, перезагружаться, в общем капризничать.
Вот и я за последние полторы недели дважды столкнулся с такой проблемой. В первый раз беда настигла моего знакомого у которого вздулись те самые кондёры на материнке Gigabyte (модель не помню, но она не из старых) рядом с планками памяти из-за чего его компьютер кое-как заводился только с одной планкой памяти, а вторую напрочь не переваривал. Во второй раз неприятность произошла уна моем компьютере и заметил я ее совершенно случайно и , надо сказать, очень вовремя – на видеокарте ZOTAC GeForce 7300 конденсаторы не то что-бы повздувались, а вообще взорвались, оставляя после себя вид бочки из которой торчат шмотки ниток. Надо сказать, что увидел я это только когда захотел провести плановую чистку системного корпуса от пыли. Как работала видеокарта до сих пор я не представляю, равно как и не представляю самой электрической схемы видюхи, зато точно знаю, что лишних деталей на плату производители ставить не будут.
Что делают обычные пользователи когда у них вздулись или взорвались конденсаторы или другие детали и есть куча денег и нет терпения? Выкидывают и едут покупать новые материнские платы и видеокарты! А если вы далеки в территориальном плане от цивилизации? Если ближайший компьютерный магазин находится на расстоянии десятка парсеков от вашего дома? Тогда что мешает взять да перепаять новые конденсаторы на материнке и видеокарте, ведь все рано выкидывать если не получится?!
не умеете паять, попросите того кто умеет, да и надо сказать, что пайке научится легко, главное захотеть. Пайка, это не пьянство – много вреда не будет.
Вот я так и поступил: нашел подходящие по номиналу конденсаторы (а читатель их может купить или выпаять из другой материнки, убитой наглухо), отрыл небольшой 40 Ваттный паяльник с маленьким жалом, припой, канифоль, булавку (или иголку) и наперсток.
Булавка или иголка нам понадобятся для одной очень полезной операции: с их помощью я после того как выпаяю старые детали, буду проделывать отверстия в плате, выдавливая припой из отверстий, чтобы новые детали легче вставлялись в плату и при этом не перегревалась плата из-за лишний манипуляций паяльником.
Почему булака или иголка? Потому что к ним не пристает припой! Наперсток нужен, чтобы давить на иглу со стороны деталей в отверстие когда с другой стороны место на плате прогревается паяльником. Главное при выпаивании электролитических конденсаторов запомнить их номиналы и их рабочие напряжения и в какие дырки вставлялись выводы "плюсов" и "минусов".
После того как я заменил все детали, отсалось спиртиком протереть плату от следов канифоли и снова вставить в компьютер.
Как ни странно, но видеокарта и материнская плата друга снова заработали, хоть я паял материнку и видеокарту первый раз в жизни, и значит я сэкономил себе и другу по полторы тысячи рублей как минимум, потратив старые запасы копеечных деталей.
Фотографий материнки у меня нет, поскольку не догадался я ее пофотографировать, а вот про свою видюху я не забыл.

Сделаем вывод: даже если у вас на компьютере вздулись или взорвались конденсаторы на материнской плате, видеокарте или еще где-то, во многих случаях их можно восстановить, особенно если с деньгами очень туго. Обратитесь к специалистам по тонким материям, и быть может вам помогут.

Замена конденсаторов

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Что делать, если вздулись конденсаторы на материнской плате?

Что вызывает вздутия конденсаторов на материнской плате?

Конденсаторы, которые делают это, являются крышками фильтров для источника питания. Часто это электролитические колпачки, внутри которых находится какой-то жидкий диэлектрик. … Когда колпачок со слишком высоким СОЭ становится слишком горячим, жидкость внутри может закипать, вызывая что угодно — от вздутия до буквального взрыва.

Выпуклый конденсатор — это плохо?

Иногда это действительно очевидно, когда конденсатор вышел из строя, но иногда это немного более тонко. … Конденсатор С110 вздувается вверху, а это значит, что электролит пытается вырваться из вентиляционного отверстия. Перегретый, высохший и кристаллизованный электролит также попытается вырваться наружу.

Что вызывает вздутие конденсатора?

Под чрезмерно высоким напряжением или сильноточной нагрузкой конденсатор может перегреться или вызвать чрезмерную дугу. При этом образуются газы, которые могут вызвать вздутие конденсатора. Когда конденсатор «намотать и заполнить» в конечном итоге выходит из строя, он может выбрасывать расплавленную диэлектрическую пленку или даже небольшое пламя через стороны или концы конденсатора.

Будет ли работать материнская плата с неработающим конденсатором?

Но если короткого замыкания нет и сломанный конденсатор является одним из многих байпасных конденсаторов, материнская плата, скорее всего, будет работать нормально.

Какие признаки неисправного конденсатора?

Вот некоторые общие симптомы неисправного конденсатора переменного тока.

1. Переменный ток не дует холодным воздухом. Кондиционер, не дующий холодным воздухом, — один из первых признаков проблемы, которую замечают многие домовладельцы. …
2. Высокие и растущие счета за электроэнергию. …
3. Гудящий шум. …
4. Старая система HVAC. …
5. AC выключается сам по себе. …
6. AC не включается сразу. …
7. AC не включается.

Как выглядит вздувшийся конденсатор?

Ну, у плохих крышек обычно выпуклый или вздутый верх. Иногда из действительно плохих крышек может вытекать электролит. Затем вы можете увидеть эту коричневую корку вокруг конденсатора или, возможно, на нем. Часто это похоже на пятно от засохшего кофе.

Как узнать, вздувается ли конденсатор?

Выявление неисправных конденсаторов

1. Выпуклый вид.
2. Куполообразные вершины.
3. Асимметричная или растягивающаяся куртка из пластика.
4. Утечка жидкости.
5. Разделенные форточки.

Как узнать, есть ли на материнской плате вздутые конденсаторы?

Визуальные симптомы включают: Выпуклость или растрескивание вентиляционного отверстия наверху. Кожух сидит на борту криво, так как основание может вылететь наружу. Электролит, который мог вылиться на материнскую плату (ржавого цвета)

Что утекает из конденсатора?

Итак, возвращаясь к вашему вопросу: даже если это может показаться так, безусловно, самая важная причина того, что электролитические конденсаторы, похоже, протекают больше, заключается в том, что они просто имеют большую емкость и, соответственно, большую площадь поверхности и более тонкие изоляторы, которые одновременно способствуют более высокой утечке.

Каков средний срок службы конденсатора?

Расчетный срок службы при номинальной температуре

Производители электролитических конденсаторов указывают расчетный срок службы при максимальной номинальной температуре окружающей среды, обычно 105 ° C. Этот расчетный срок службы может варьироваться от 1000 часов до 10000 часов и более.

Как долго может прослужить конденсатор?

Конденсаторы имеют ограниченный срок службы. Большинство из них рассчитаны на срок службы около 20 лет, но ряд факторов может привести к их более быстрому износу.

Что может повредить конденсатор?

Конденсаторы выходят из строя по разным причинам, таким как износ, старение, повреждение, вызванное обратной полярностью, механическое повреждение во время сборки, диэлектрическое повреждение, повреждение, вызванное высокой температурой во время пайки, эксплуатации, тестирования и т. Д.

Что делают конденсаторы материнской платы?

95% конденсаторов на материнской плате используются для фильтрации шума на заданной дорожке и обычно имеют форму тантала или керамики для поверхностного монтажа в один пикофарад или микрофарад. Конденсаторы большего размера помогают сгладить поступающее напряжение, подаваемое на различные регуляторы напряжения на плате.

Что такое конденсатор SMD?

Конденсаторы SMD — это лишь одна из форм компонентов, в которых используется технология поверхностного монтажа. Эта форма компонентной технологии теперь стала обычным явлением для производства электронного оборудования, поскольку она позволяет гораздо быстрее и надежнее создавать электронные печатные платы.