Компьютер включается и выключается. Неисправные конденсаторы

Компьютер включается и выключается . Неисправные конденсаторы

Неисправные конденсаторы или почему компьютер включается и выключается.

Всем привет, продолжаем ремонтировать компьютеры, и сегодня очередная статья о подопытном устройстве.

Прибыл с жалобой на синий экран, плюсом ко всему не работал DVD дисковод. Хозяевам кто-то сказал, что возможной причиной вываливания в BSOD является повреждение и последующий конфликт установленных двух операционных систем одновременно. Мы-то с вами, профессиональные и закалённые ремонтники знаем, что программные причины здесь редко причём.

Пробный запуск компьютера . Сразу после включения монитор приветствует меня POST поверкой, на миг появляется окно запуска. По-видимому, по умолчанию первой стоит Windows 8 … И всё, компьютер выключается .

Давайте попробуем посмотреть, что было до того, как возможно начались проблемы со вновь установленным оборудованием. Мне было неизвестно, что же послужило причиной появления синего экрана, который мне, кстати, так и не удалось увидеть: компьютер сразу выключался . Лезу внутрь, чтобы скинуть настройки BIOS . Открываем крышку. Опасения подтвердились:

Вот и причина почему не работает компьютер . В чём конкретно? Про куски пыли я уже молчу, читателей же прошу обратить внимание на неисправные конденсаторы .

Вот они. Тёмный налёт на верхнем основании не пыль, дорогие мои. Окислительные процессы зашли уже далеко, под замену, как отлично видно из фото, целая батарея «кондёров». Вариантов нет: изымаем материнскую плату из чрева. Отключим плату от питания:

Открутим от крепления видеокарту, отсоединим мешающие демонтажу разъёмы и вытащим из системного блока саму плату.

НА БУДУЩЕЕ. Если у вас немного опыта подобных манипуляций, подробно запишите или сфотографируйте каждый из шагов. При сборке вопрос «что куда втыкается» может новичка ввести в лёгкий ступор. Чтобы процесс обратной сборки этого не вызвал, записывайте все свои ходы.

Извлекаем материнскую плату. Вот она и видео во всей красе.

Установленные внутри компьютера 3 кулера работали как хорошие пылесосы и справились со своей задачей правильно: материнская плата напоминает город Помпеи. Навесные радиоэлементы в некоторых частях скрыты с головой. Вздувшиеся неисправные конденсаторы теперь очень хорошо видно:

Когда материнская плата на столе, нам понадобится акварельная кисть. Или помазок. Некоторые пользуются ёршиком для туалета. Предпочтительно не б/у.

Подготовим плату к ремонту и пробежимся кистью по плате.

Я заодно откину вентилятор с радиатора процессора и пробегусь по рёбрам охлаждения. Четыре винта откручиваются быстро. Термопасту менять не стал, она ещё не потеряла свойств.

Теперь удалим неисправные конденсаторы .

Перед тем как приступить, желательно, чтобы элементарные навыки по пайке радиодеталей у вас уже имелись. Работать придётся на сложном устройстве. Нити контактов трудноразличимы, без труда можно их повредить. Если есть желание справиться по сходной цене, но брать в руки паяльник самому не привычно, снабдите знакомого электрикаэлектронщика платой и новенькими конденсаторами. Для специалиста этот этап не потребует много усилий.

Паяльником теперь, дорогие мои. Не думаю, что у вас завалялась рядом паяльная станция, работающая на горячем воздухе. Для таких работ вполне подойдёт и старый отцовский. Тщательно очистим от следов предыдущих работ:

Подготовим флюс и обычный оловянный припой. Для успешного удаления неисправных конденсаторов советую как следует его (паяльник) прогреть. После этого, прихватив и вытаскивая с одной стороны пальцами бочонок конденсатора, прикоснитесь жалом паяльника к каждой из его ножек с обратной стороны платы, разогрев их. Приложите усилия, ничего не сломается.

конденсаторы под замену

Эти неисправные конденсаторы не выбрасывайте, с ними в магазин радиодеталей. У меня уже есть, так что я приступаю к перепайке. Тут ничего сложного: всё, что нужно – это не перепутать полярность. Она указана на плате и на самих конденсаторах:

Плюс конденсатора нужно посадить в плюс на плате. Всё просто. Не повредите соседние элементы.

Проверьте, хорошо ли зафиксированы припоем ножки конденсаторов, иначе из-за плохого электрического контакта вся работа пойдёт на смарку.

Работы пока окончены, проверим, не оставили ли лишних «соплей» при пайке. Устанавливаем временно плату внутрь компьютер через газету, журнал, чтобы она не легла контактами на железо корпуса. Включаем.

Теперь я посоветую всем поближе придвинуться и … принюхиваться. Как это не смешно, иногда не мешает и такой этап. Опыт не подвёл меня и в этот раз: запахло «жареным». Так и есть: видимо уже давно был забит пылью и не двигались лопасти самого крупного из кулеров (он на первых двух фото справа). Пришлось открутить винты крепления, отсоединить круглую наклейку металлического цвета и снять под ней маленькую пластмассовую заглушку. Несколько капель масла внутрь, пару минут «от винта» пальцами — и вентилятор как новый.

Система вернулась к жизни. Несколько простейших шагов после предыдущих неудачных попыток запуститься, и обе системы оживают. Вернём плату на месту, как следуем закрепим и проверим снова при всех подключённых разъёмах.

Сага о конденсаторах или «Очередной срыв покровов»

Конденсатор – это устройство накопления заряда, одна из самых распространённых деталей в современных электронных устройствах. Их другое название – ёмкости. Преимущественно на материнской плате эти радиодетали используются в схемах фильтров питающего напряжения различных узлов компьютера. Ёмкости являются одними из важнейших компонентов схем электропитания, поскольку стабильность питающих напряжений – залог долгой и безотказной работы всего ПК в целом.

Внимание! Выход из строя конденсаторов несет большую опасность для всего электронного прибора в целом, неважно, будет это компьютер или простой утюг. Любая поломка схемы электропитания чревата поломкой практически всей электронной «начинки» того или иного устройства.

У конденсатора есть две основные характеристики – ёмкость, измеряемая в фарадах и напряжение, измеряемое в вольтах.

Что такое конденсатор

По сути, конденсатор — радиоэлектронный компонент, основная цель которого — это накопление и отдача электроэнергии с целью фильтрации, сглаживания и генерации переменных электрических колебаний. Любой конденсатор имеет два важнейших электрических параметра: ёмкость и максимальное постоянное напряжение, которое может быть приложено к конденсатору без его пробоя или разрушения. Ёмкость, как правило, определяет, какое количество электрической энергии может вобрать в себя конденсатор, если приложить к его обкладкам постоянное напряжение, не превышающее заданного лимита. Ёмкость измеряется в Фарадах. Наибольшее распространение получили конденсаторы, ёмкость которых исчисляется в микрофарадах (мкФ), пикофарадах (пкФ) и нанофарадах (нФ). Во многих случаях рекомендуется заменять неисправный конденсатор на исправный, имеющий аналогичные ёмкостные характеристики. Однако в ремонтной практике бытует мнение о том, что в схемах блоков питания можно ставить конденсатор, несколько превышающий по ёмкости фабричные параметры. К примеру, если мы хотим заменить разорвавшийся электролит на 100мкФ 12Вольт в блоке питания, который призван сгладить колебания после диодного выпрямительного моста, можно смело устанавливать ёмкость даже на 470мкФ 25В. Во-первых, повышенная ёмкость конденсатора только уменьшит пульсации, что само по себе неплохо для блока питания. Во-вторых, повышенное предельное напряжение только повысит общую надёжность схемы. Главное, чтобы отведённое под установку конденсатора место подходило.

Испытание конденсатора на качество контактов в выводах проводят следующим образом

Собирают схему, изображенную на рис. 1.19.

После сборки схемы присоединяют проводники П1, и П2 к гнездам звукоснимателя радиоприемника, устанавливают делителем R1 напряжение, равное приблизительно Uраб, и слегка ударяют несколько раз пальцем по испытываемому конденсатору. Если последний исправен, то в громкоговорителе ничего не слышно, даже если перевести ручку «Громкость» в крайнее правое положение. Если же контакты в выводах конденсатора плохие, то в громкоговорителе возникают трески и шорохи.

Почему взрываются конденсаторы электролитического типа

Самая частая причина, по которой происходит взрыв электролитического конденсатора — это превышение напряжения межу обкладками конденсатора. Не секрет, что во многих приборах китайского производства параметр максимального напряжения точно соответствует приложенному напряжению. По своей задумке производители конденсаторов не предусматривали, что в штатном включении конденсатора в состав электросхемы на его контакты будет подаваться именно максимальное напряжение. К примеру, если на конденсаторе написано 16В 100мкФ, то не стоит его подключать в схему, где на него будет постоянно подаваться 15 или 16В. Безусловно, он выдержит какое-то время такое издевательство, но запас прочности будет практически равен нолю. Гораздо лучше устанавливать такие конденсаторы в цепь с напряжением 10–12В., чтобы был какой-то запас по напряжению.

Как заменить вздутый конденсатор

Рассмотрим, что нужно делать, если вздулся конденсатор на материнской плате. Собственно, путей решения проблемы всего два: отнести ПК в сервисный центр или попытаться исправить неисправность самостоятельно.

Важно! Решать проблему придётся в любом случае. Даже если система работает стабильно, вздутие – это только начало. Очень скоро конденсатор может выйти из строя окончательно. И, если он задействован в цепи электропитания важного устройства (например, микропроцессора), то это может привести к выходу из строя последнего.

Если принято решение сделать замену самостоятельно, то для этой цели потребуются следующие инструменты:

1. паяльник малой мощности (до 30 Вт);
2. вакуумный отсос припоя;
3. кусачки;
4. припой (желательно не содержащий свинца);
5. любой паяльный флюс (в виде пасты, геля, спиртового раствора канифоли и т.д.);
6. вата и спирт для удаления остатков флюса.

Естественно, понадобятся и новые детали для замены.

Внимание! Номинал элементов по ёмкости должен полностью соответствовать тому значению, которое написано на заменяемых деталях! Допускается использовать элементы с большим напряжением, но ёмкость должна быть точно такой же.

Последовательность действий при этом следующая:

• ножки элемента мажутся флюсом и поочередно прогреваются паяльником;
• как только припой на материнке на обеих ножках расплавится, следует аккуратно вынуть деталь из неё;
• отверстия следует прочистить при помощи отсоса припоя;
• далее необходимо, соблюдая полярность, вставить в материнку новый элемент, и кусачками отрезать ножки, чтобы они выступали не более, чем на 1-2 мм;
• покрыть ножки и посадочные площадки флюсом и осуществить запайку нового элемента;
• вымыть пространство вокруг места пайки при помощи ваты и спирта.

Полярность подключения электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы имеют отрицательный и положительный электроды. Как правило, отрицательный электрод определяется по маркировке на корпусе (белая продольная полоса за значками «-»), а положительная обкладка никак не промаркирована. Исключение – отечественные конденсаторы, где, напротив, положительный терминал промаркирован значком «+». При замене конденсаторов необходимо сопоставить и проверить, соответствует ли полярность подключения конденсатора маркировке на печатной плате (кружок, где имеется заштрихованный сегмент). Сопоставив минусовую полосу с заштрихованным сегментом, вы безошибочно вставите конденсатор. Остаётся лишь обрезать ножки конденсатора, обработать места пайки и качественно припаять. Если случайно перепутать полярность подключения, то даже абсолютно новый и вполне исправный конденсатор просто-напросто разорвётся, измазав попутно все соседние компоненты и печатную плату токопроводящим электролитом.

Если внешний осмотр не дал результатов, проводим тестирование с помощью мультиметра

В любом случае, для выполнения этих работ необходимо выпаять деталь из платы. Делать это надо осторожно, чтобы не выдернуть контактные ножки из корпуса.

Если ваш прибор имеет специализированный разъем для проверки, диагностика выполняется в соответствии с инструкцией к мультиметру. Обязательно проводится весь комплекс тестирования (если такой алгоритм имеется). Подключать нужно правильно, соблюдая полярность. Маркировка обязательно присутствует на корпусе детали. При такой проверке вы не только проверите исправность, но и увидите значение емкости.

• Проверка работоспособности конденсатора начинается с измерения сопротивления. Делается это не так, как на резисторах или диодах. Чтобы понять принцип проверки, вспомним основные свойства конденсатора. При накоплении заряда сопротивление между обкладками увеличивается. Для начала необходимо разрядить элемент (снять остаточный заряд). Разумеется, это справедливо лишь для исправной детали. Надо просто замкнуть ножки любым проводником, или сомкнуть их между собой.

Важно: электролитические конденсаторы могут работать с напряжением до 600 Вольт и более, поэтому их разряжают только инструментом с изолированной рукояткой.

Измерения такого рода лучше проводить с помощью стрелочного прибора, так будет нагляднее видно динамику. Но и на цифровом дисплее все будет понятно. Исправный радиоэлемент будет демонстрировать плавное увеличение сопротивления. Причем чем выше емкость, тем медленнее происходит процесс. Когда значение будет близким к бесконечности, цифровой индикатор покажет «1» (стрелочный соответственно «∞»).

Немного о безопасности

Не секрет, что замена низковольтных конденсаторов может принести вред здоровью лишь в случае ошибки подключения полярности. При первом включении конденсатор взорвётся. Вторая опасность, которую стоит ожидать от конденсаторов, заключается в напряжении между его обкладками. Если вы когда-нибудь разбирали блоки питания от компьютеров, то вы, вероятно, замечали огромные электролиты на 200В. Именно в этих конденсаторах остаётся опасное высокое напряжение, которое может серьёзно травмировать вас. Перед заменой конденсаторов блоков питания рекомендуем полностью его разрядить либо резистором, либо неоновой лампочкой на 220В.

Полезный совет: такие конденсаторы очень не любят разряжаться через короткое замыкание, поэтому не замыкайте их выводы отвёрткой с целью разряда.

Практическое применение на автомобиле

Далеко не все домашние мастера будут тестировать элементную базу материнских плат компьютеров. А вот навыки, как проверить конденсатор трамблера, пригодятся любому автолюбителю. Изучим методику на примере классики ВАЗ.

• Для проверки необходимо отсоединить кабель, идущий от трамблера до конденсатора. Он обычно соединен с одним контактом прерывателя.

Между контактами закрепляем лампу мощностью 35–50 Вт (разумеется, с напряжением 12 вольт). Если при включении зажигания лампа загорелась, конденсатор неисправен, то есть «пробит» (это самая характерная поломка). Если «контролька» не светится — конденсатор исправен.

Порядок проверки

Касание контактов щупами

Мультиметр может выявить такие причины неисправности, как пробой, влекущее за собой разрушение диэлектрика, разделяющего пластины, и ток идёт напрямую, при этом, сам конденсатор, по сути, становится простым проводником. Либо делает это частично, теряя свою ёмкость, становясь дополнительно активным сопротивлением в электрической цепи.

Сам конденсатор в силу своего принципа работы пропускает только переменный ток, а постоянный ни в коем случае, поэтому его сопротивление, замеряемое между выводами, достаточно большое и ограничивается очень малым током утечки через диэлектрик, разделяющий его рабочие пластины, накапливающие в себе заряд.

В неполярных конденсаторах, роль диэлектрика которых играет слюда, керамика, бумага, стекло, воздух ток утечки бесконечно мал, а сопротивление очень большое и при его измерении между выводами цифровым мультиметром прибор покажет бесконечность в виде 1 на цифровом табло. Поэтому, в случае пробоя, его сопротивление, замеряемое на выводах, составляет довольно малую величину — до нескольких десятков Ом.

Основные параметры и характеристики

Ёмкость.

Важным параметром конденсатора является его номинальная ёмкость. Для плоского конденсатора справедлива формула:

С = (ε*ε*S) / d,

где ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика, S – размеры обкладок (площадь пластин), d – расстояние между пластинами (обкладками).

Реальная емкость отдельных элементов обычно невелика, но можно получить конструкцию ёмкостью в несколько фарад, если параллельно соединить огромное число обкладок. В этом случае реальная ёмкость равняется сумме всех ёмкостей обкладок.

Максимальные емкости некоторых конденсаторов могут достигать нескольких фарад.

Удельная ёмкость.

Величина, характеризующая отношение ёмкости к объёму или к массе радиодетали. Данный параметр важен в микроэлектронике, где размеры деталей очень важны.

Номинальное напряжение.

Одной из важных электрических характеристик является номинальное напряжение – значение максимальных напряжений, при которых конденсатор может работать без потери значений других его параметров. При превышении критической величины равной напряжению пробоя происходит разрушение диэлектрика. Поэтому номинальное напряжение подбирают заведомо большее любых возможных максимальных амплитуд синусоидального тока в цепи конденсатора.

Существуют характеристики, такие как тангенс угла потерь, температурный коэффициент ёмкости, сопротивление утечки, диэлектрическая абсорбция и др., которые интересны только узким специалистам, а их параметры можно узнать из специальных справочников.

Вздулся конденсатор на материнской плате

Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.

SMD — конденсатор на плате, макрофотография

Современные конденсаторы, разрушившиеся без взрыва благодаря специальной разрывающейся конструкции верхней крышки. Разрушение возможно из-за нарушения режима эксплуатациии (температуры, напряжения, полярности) или старения. Конденсаторы с разорванной крышкой практически неработоспособны и требуют замены, а если она просто вздувшаяся, но ещё не разорвана, то, скорее всего, скоро он выйдет из строя или сильно изменятся параметры, что сделает его использование невозможным.

На что это влияет?

Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, не разгоняется так как когда он был новый, на ТВ тюнере появились сильные компьютерные помехи (Рис.1.).

Рис 1. Вертикальные помехи.

Как определить, неисправные конденсаторы?

По внешнему виду. Торцы конденсаторов становятся выпуклыми. На следующих фото видно что дно и верхний торец выпуклые. За счет чего они становятся выше. Хорошо заметны такие конденсаторы среди таких же, но исправных (Рис.2.).

Рис 2.Слева на право на переднем плане: Исправный, неисправный, исправный, неисправный.

В первый раз вздулись 2 конденсатора через 1,5 года эксплуатации материнской платы, поменяли еще по гарантии. Сделано было грубо. На фото виден один из двух, огромный синий конденсатор. Из-за него выглядывает второй. Из-за своих габаритов они не влезли на место старых конденсаторов и висели на своих выводах.

Рис.3. Те же конденсаторы сверху вниз. Заметна разная высота.

Рис. 4. Неисправный конденсатор. Хорошо заметы выпуклое резиновое дно и верхний торец.

Рис.5. Два неисправных конденсатора в верхнем левом углу.

На рис 5. конденсаторы заметно приподнялись на платой. Также заметны выпуклые верхние торцы. На переднем плане (нижний правый угол) исправный конденсатор — плоский торец.

Рис 6. Неисправные конденсаторы с разорвавшимся верхними торцами.

На рис. 6 видно что испорченные конденсаторы разорвались и наружу вылез коричневый материал.

Рис.7. Лопнувший конденсатор. Виден непроводящий материал коричневого цвета.

На верхнем торце имеются углубления. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним (Рис. 7.), без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И один из советских конденсаторов выстрелил как то в меня, но промахнулся. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, пролетел чуть левее головы, сделав два рикошета от потолка и стены, успокоился навеки. На месте конденсатора остались две ноги и ленты.

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора — лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Как отремонтировать?

Самая большая проблема это демонтаж испорченных конденсаторов. Решилась очень просто. Легонько поворачиваем конденсаторы вокруг оси на небольшой угол. После 3-6 поворотов отломались ножки. Обрезаем их кусачками до уровня платы. И вынимаем их с другой стороны с помощью паяльника и пинцета.

После этого идем с остатками конденсаторов на радиорынок и покупаем конденсаторы того же диаметра(обыкновенно большего диаметра поставить нет места). Напряжение конденсаторов не ниже того что указано на не исправных, но лучше взять с запасом по больше. Например были 6,3В, а купить на 10В. Но опять же ориентируетесь на габариты — учитывайте расстояние до соседних деталей. Мне, например, пришлось один конденсатор перепаять на другое место т.к. не устанавливался вентилятор на процессор. На Рис.8 это синий конденсатор в правом углу. Первоначально был впаян напротив процессора.

Рис. 8. Конденсаторы заменены.

К выводам каждого электролитического конденсатора был припаян керамический конденсатор (желтые 0,1 мкф, синий 1мкф.(Рис. 9.)).

Вздулся конденсатор на материнской плате

У меня есть компьютер P-4 2,26 Ггц, ОЗУ 2Гб, Видео 128 Мб, 2 жестких диска и 2 DVD-RW. Блок питания 323 watt. Это что бы было понятно что является его нагрузкой.

Компьютер сам сдать на гарантию не могу т.к он был привезен мне знакомым из Германии, а в сервис за деньги — чуствую что могу сам справится с задачей (не без помощи людей).Итак:

компьютер проработал 3 месяца после приезда в украину, после чего перестал работать мониотор. Монитор включается при включении компа, работает секунд 20-30 и потом вырубается. Все попытки его включить не приводят к успеху. Если просто нажать reset на системнике то компьютер перезагружается, монитор опять включается на 20-30 сек а потом опять гаснет. В чем может быть дело? Я проверял и выяснил интересный факт. Что именно мой монитор не дружит именно с моим системником, то есть все другие мониторы на моем системнике работают прекрасно, и мой монитор у других людей тоже работает прекрасно. А вот мой с моим не хочет, увы.

2) Вопрос второй:

на материнской плате Asrock P4S55FX+Sata повздувались некоторые конденсаторы. Когда я это заметил комп был рабочий (успешно работал с чужим монитором). Я понимая что из за таких конденсаторов может выйти из строя материнка , решил их перепаять на новые.
При выпаивании конденсаторов я не записывал их полярноть, понадеявшись на то что буду запаивать по маркировке на материнской плате. Но вот теперь когда конденсаторы уже выпаяны, я заметил что 20% конденсаторов запаяны не по маркировке (+&#92. А на фирме в сервис центре меня вообще ошарашили.(ходил к ним на поклон). Сказали что у меня 80% конденсаторов запаяны неправильно (Как раз те, которые я считал за правильно впаянные). В интернете на фотке я смотрел, там кондесаторы тоже запаяны не так как у меня. Но если предположить что у меня действительно запаяны неправильно, то как компьютер умудрился проработать 3 месяца? Работал он много и регулярно.

Есть какой то способ определить как впаивать конденсаторы?

Может ли быть такое что я проработал 3 месяца с конденсаторами впаянными неправильно по полярности?

Если я впаяю сейчас конденсаторы и не угадаю полярность чем это грозит? Сдохнут только конденсаторы, или и материнка, потянув за собой память, видео, и проц?

Кто имеет материнку ASRock P4S55FX+SATA просьба сфоткать ее и выложить ее фото в хорошем качестве, что бы была видна полярность впаянных конденсаторов. Фото конденсаторов возле PCI слотов, возле проца, возле AGP слота, и с самого края материнки, за процом.

Откликнитесь пожалуйста! а то мастера уже не могут что то сказать. Вот неправильно у меня конденсаторы впаяны и все. Уперлись. А мне почему то не верится что материнка с ними 3 месяца прожила (и кто знает сколько бы жила еще, она ведь до сих пор рабочая, это я сам вынял конденсаторы для перестраховки).

Ну как-бы от неправильной полярности и могли раздуться. Возможно,как раз за три месяца и дошли до кондиции.
Электролиты стоят в цепях питания. Если питание положительное, то плюсом к нему, минусом к земле. Землю обычно определить легко.

на картинке видно где минус. Соответственно берешь смотришь как ближайший запаян и так же остальные запаиваешь. На текстолите специально чтобы не путать пол круга закрашено.

Добавлено:
а вот еще на продажу выставлена.

мне тут фотки такой же материнки выложили, я щас на них отмечу что да как и покажу.

еще цитирую
###Электролиты стоят в цепях питания. Если питание положительное, то плюсом к нему, минусом к земле. Землю обычно определить легко.###

в чем вся загвоздка? Если окажется что у меня какой то гибрид платы и конденсаторы вообще то запаяны правильно, а я подумав что они запаяны неправильно действительно их запаяю неправильно, что тогда? Может вылететь материнка? И В какие сроки можно обнаружить что ошибся с полюсацией?

вот выкладываю. На радикале не получилось, поэтому смотрим в альбоме моей анкеты по ссылке.

Цитата:

почему можно не считать? их переполюсовка незаметна что ли?

Цитата:

на картинке все выложил. Она думаю обьяснит лучще слов.

А и еще. Спасибо всем.

Цитата:

ну не скажи. они там по разному запаяны, несмотря на то что маркировка на мат плате ВСЮДУ ОДИНАКОВАЯ. То есть часть из них запаяна не по маркировке, и при этом плата работала 90 суток по 20 часов каждые. я уже сам запутался.

Только на тестер и надеюсь.

Добавлено:
кстати, а где земля на этой плате?

Добавлено:
как запаяны конденсаторы на МОЕЙ материнке:

А с монитором что может быть?
Емкости влияют? Но ведь все остальные мониторы работают прекрасно с моим системником, и мой монитор работает со всеми остальными системниками тоже отлично. Только (как я писал в первом абзаце) мой монитор с моим системником не работает.

Добавлено:
вспомнил мелочь. Неправильно сказал. Мой монитор работает с другими системниками хорошо, за исключением системника моей подруги. То есть с 2-мя системниками(мой и ее) он не дружит, с остальными работает.

Можно конечно поставить на этом точку, отнести в сервис, заплатить деньги и готово. Но вот хочу научится сам, используя эту ситуацию.

Кондеры питания процессора запаяны, посмотреть какому полюсу соответствует закрашенная часть круга и в соответствии с этим запаять кондеры. А еще очень часто на самом текстолите написано где плюс.